二十四节气丨冬至：饺子下肚，品一品冬至的味道和温度

饺子，集面食菜肴于一身，既可以作为主食，也可以作为副食，经过几千年的历史沿革、传承与创新，饺子已不单单是裹腹之物，更有着丰富的文化内涵和历史沉淀。

饺子，原写作“交子”，这个名称与大年三十吃饺子的习俗有关。三十晚上守夜辞岁，人们备好肉、菜（谐音“有财”）馅料，和面擀皮包成有馅儿的食物，叫做包辞岁，午夜下锅。按旧时天干地支计时法，午夜12点为子时，又称为子夜。年三十子夜钟声一响，人们便由旧的一年迈进了新的一年，称之谓“更岁交子”。此时吃这种带馅的食物，完全是为了辞旧岁迎新年。于是，人们就把这种食物叫做“交子”。因为是食品，久而久之就成为“饺子”了。

除了通称的饺子名称之外，饺子还有许多名称，如角子、馄饨、煮饽饽、馉（gǔ）饳（duò）等等。

饺子之名成于明清年间，但早在春秋中晚期的薛国就已出现，由此推算，饺子在我国的食用历史，至少也有2500余年了。

饺子作为人们心目中美好的食品，在年节食俗中发挥着比一般食品更重要的作用。除夕、春节、元宵节、七夕节、冬至等等，伴着节气，吃上一顿热气腾腾的饺子，浓浓的仪式感传承至今。

冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。冬至吃饺子的习俗，传说和医圣张仲景有关。

张仲景在长沙做官告老还乡的时候，赶上冬月雪花飘飘，在白河边上看到很多穷乡亲耳朵都冻烂了。到家之后，心里一直想着那些冻烂耳朵的乡亲，于是叫弟子在南阳东关的一块空地上搭起医棚，架起大锅，在冬至那天开张，向穷人舍药治伤。舍的药叫“祛寒娇耳汤”，其做法是用羊肉、辣椒和一些祛寒药材在锅里煮熬，煮好后再把这些东西捞出来切碎，用面皮包成耳朵状的“娇耳”，下锅煮熟后分给来讨药的人们。每人两只娇耳，一碗汤。人们吃下祛寒汤后浑身发热，血液通畅，两耳变暖。吃了一段时间，病人的烂耳朵就好了。

张仲景也是在冬至去世的，又是在冬至这天开始舍的“祛寒娇耳汤”，为了纪念这一天，每年冬至家家户户都要包饺子吃。

一碗饺子，既是餐桌上的美食，也可以体现不同时代、社会阶层、家庭等背景下人们的生活场景。

梁实秋在《雅舍谈吃》中就有关于“饺子”的随笔。

“北方人，不论贵贱，都以饺子为美食。钟鸣鼎食之家有的是人力财力，吃顿饺子不算一回事。小康之家要吃顿饺子要动员全家老少，和面、擀皮、剁馅、包捏、煮，忙成一团，然而亦趣在其中。年终吃饺子是天经地义，有人胃特强，能从初一到十五顿顿饺子，乐此不疲。当然连吃两顿就告饶的也不是没有。至于在乡下，吃顿饺子不易，也许要在姑奶奶回娘家时候才能有此豪举。”

随笔中还写了自己吃过的两顿饺子，一顿是除夕在陕西宝鸡，偶遇草棚饺子馆，十二个韭菜馅儿的饺子、店主给的一把蒜瓣、外加一碗热汤，吃完满头大汗，十分满足。还有一顿顶精致的饺子，鸡汤底，黄鱼韭黄馅儿，寸许小饺，也是吃的精光。

曹雪芹笔下精美的“螃蟹炸饺”面前，贾母不屑一顾，但对刘姥姥来说恐怕见都没见过，“刘姥姥原不曾吃过这些东西，且都作的小巧，不显盘堆的，他和板儿每样吃了些，就去了半盘子”。

编辑：吴珠木其  审核：侯峰